Une étude réalisée par le cabinet de conseil Bain & Company prévoit une chute de 10% des recettes de l'industrie du luxe en 2009, à 153 milliards d’euros. Rien d’étonnant à cela : on sait qu’environ 60% de la demande en produits de luxe vient des
aspirational customers, c'est-à-dire des clients occasionnels n’ayant pas les moyens de se payer des total-look Dior tout au long de l'année. Ces consommateurs, appartenant aussi bien à des CSP modestes que moyennes-supérieures, faisaient depuis un peu plus de dix ans le bonheur des grandes marques, qui boostaient leurs marge grâce à leurs entrées de gamme et aux accessoires fabriqués sous licence (ceintures, lunettes, parfums, etc.). Mais avec la crise, cette demande très sensible aux effets de richesse s’est naturellement contractée, faisant perdre au premier semestre 4% de chiffre d'affaires au groupe français Pinault Printemps Redoute (Gucci, Balenciaga, St Laurent) et jusqu’à 16% au conglomérat suisse Richemont (Cartier, Mont-Blanc, Chloé).
D’après
The Economist, seuls LVMH et le groupe Hermès semblent avoir échappé au ralentissement, et affichent encore des chiffres de croissance positifs, grâce au statut particulier de leurs marques-phare, Louis Vuitton et Hermès. Les périodes d’instabilité économique transforment en effet ces deux grands noms du luxe en véritables valeurs refuges, le consommateur «lambda» tendant à dépenser moins afin de s’offrir des biens paradoxalement plus chers mais qu’il estime de meilleure qualité (exemple : acheter une veste hors de prix au lieu de deux paires de chaussures abordables).
Il s’agit tout simplement d’une illustration du phénomène bien connu de "flight to quality", créé ici par un important travail marketing. Si les maisons Vuitton et Hermès n’ont pas manqué de se diversifier comme leurs consoeurs, elles l’ont fait sans jamais se fourvoyer en licencing, afin de garder le contrôle sur la fabrication de leurs produits. Par ailleurs, elles se font un point d’honneur à ne jamais faire de remises : trop dégradant. Si cela est commun à de nombreuses grandes marques, qui n’écoulent leurs stocks qu’à l’abri des regards, sur des sites de ventes privées par exemple, Vuitton va plus loin et détruit carrément ses invendus. Et pour maintenir une certaine homogénéité dans leur politique commerciale, Vuitton et Hermès possèdent leurs propres réseaux de boutiques.
A l’opposé du
flight to quality se trouve l’autre méta-tendance qui s’est accélérée avec la crise : le
"good-enough". Il s’agit pour les consommateurs de revoir leurs attentes à la baisse afin de faire des économies, en optant pour le
"pas trop mal" au détriment du
"meilleur". Le concept vient du magazine américain
Wired, qui l’applique au seul univers des NTIC. Néanmoins, force est de constater que la tendance est plus globale et bien plus ancienne. On n’en compte plus les illustrations depuis quelques années : compagnies aériennes low-cost, net-books (ordinateurs portables de type Ee-pc), hard-discount, etc. La Dacia Logan, avec ses formes grossières assumées et ses finitions bon-marché, est le symbole de cette nouvelle demande en biens de consommation sans prétention, par opposition à des produits essentiellement portés par leur image.
On note d’ailleurs que le
"good-enough" est souvent rapproché de la
brand defiance (perte de confiance dans les grandes marques), une autre tendance lourde des années 2000. Des entreprises comme
American Apparel ont même fortement capitalisé sur ce sentiment de rejet en couplant modèle économique socialement responsable et esthétique minimaliste. Très récemment encore, la marque de vêtements branchée
Freshjive a décidé d’abandonner purement et simplement son nom ainsi que son logo. Mais cette dernière initiative tient à mon avis plus du coup médiatique que du manifeste. Qu’en pensez-vous?
Une étude réalisée par le cabinet de conseil Bain & Company prévoit une chute de 10% des recettes de l'industrie du luxe en 2009, à 153 milliards d’euros. Rien d’étonnant à cela : on sait qu’environ 60% de la demande en produits de luxe vient des aspirational customers, c'est-à-dire des clients occasionnels n’ayant pas les moyens de se payer des total-look Dior tout au long de l'année. Ces consommateurs, appartenant aussi bien à des CSP modestes que moyennes-supérieures, faisaient depuis un peu plus de dix ans le bonheur des grandes marques, qui boostaient leurs marge grâce à leurs entrées de gamme et aux accessoires fabriqués sous licence (ceintures, lunettes, parfums, etc.). Mais avec la crise, cette demande très sensible aux effets de richesse s’est naturellement contractée, faisant perdre au premier semestre 4% de chiffre d'affaires au groupe français Pinault Printemps Redoute (Gucci, Balenciaga, St Laurent) et jusqu’à 16% au conglomérat suisse Richemont (Cartier, Mont-Blanc, Chloé). 
A l’opposé du flight to quality se trouve l’autre méta-tendance qui s’est accélérée avec la crise : le "good-enough". Il s’agit pour les consommateurs de revoir leurs attentes à la baisse afin de faire des économies, en optant pour le "pas trop mal" au détriment du "meilleur". Le concept vient du magazine américain Wired, qui l’applique au seul univers des NTIC. Néanmoins, force est de constater que la tendance est plus globale et bien plus ancienne. On n’en compte plus les illustrations depuis quelques années : compagnies aériennes low-cost, net-books (ordinateurs portables de type Ee-pc), hard-discount, etc. La Dacia Logan, avec ses formes grossières assumées et ses finitions bon-marché, est le symbole de cette nouvelle demande en biens de consommation sans prétention, par opposition à des produits essentiellement portés par leur image. 
Il paraît que le petit monde de l’art s’ennuie souvent et que tout est bon pour y créer ne serait-ce qu’un semblant d’animation. Pendant longtemps, le meilleur moyen de se divertir était le scandale : une bonne petite œuvre sulfureuse ou une prise de position ultra-radicale, et tout le monde -artistes, critiques, journalistes, public- y trouvait son compte pour quelques mois, voire quelques années. Désormais, les artistes peuvent également amuser la galerie (lol) en se brouillant violemment en public. 
Il est aujourd'hui de bon ton de considérer Twitter comme la plus grande invention depuis l'imprimerie. Sans aller jusque là, force est de constater que, depuis sa création en 2006, le site de microblogging s'est révélé être un puissant porte-voix pour les hommes politiques américains comme pour les manifestants iraniens. Il a également remis en question le monopole des agences de presse à collecter, hiérarchiser et répercuter l'information. Enfin, et ce n'est pas négligeable (lol), il a relancé la carrière d'Ashton Kutcher qui, en étant une des premières célébrités à s'approprier ce nouveau médium, en est devenu son utilisateur le plus populaire.
Les écureuils du parc national de Banff, dans la province d'Alberta, souffrent visiblement d'un manque de reconnaissance.
Les gars de The XX habitent Londres, ont à peine 20 ans et font une pop minimaliste et un rien (mais un rien) groovy. Basic Space est leur deuxième single et accompagne la sortie de XX, leur premier album. Ça sent la hype.
On se souvient qu'après avoir passé des années à jouer du simili-Radiohead avec un certain talent, mais au prix de nombreuses moqueries, Muse s'était brusquement reconverti au rock de stade avec la sortie en 2006 de Black Holes and Revelations, album aussi gonflé - et donc énorme - que le suggérait son titre. La bande de Matthew Bellamy se situait alors à mi-chemin entre Pink Floyd (pour l'esthétique), Radiohead (pour le côté électro) et Queen (pour le son, à faire passer Oasis pour de la musique de chambre).
